МЕГРИ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА АРМЯНСКИЙ КРАЙ СВЕТА
ПУТЕШЕСТВИЕ НА АРМЯНСКИЙ КРАЙ СВЕТА
КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
В далеком ноябре 2022 года один мой приятель по имени Женя несколько раз пытался вытащить меня из акватории озера Севан, где я капитально забазировался на почти что целый год и лишь изредка выбирался куда-то за «морские» пределы. Приглашения поехать в удивительный, по его словам, край, полный необыкновенных для Армении пейзажей, аутентичных домов и местных жителей, которые могут похвастаться субтропическими плодами в своих садах, оливками или даже фисташками поступали с настойчивой регулярностью, а значит, там было что посмотреть..
Речь идет о городе Мегри — самой южной точке Армении, до которой ехать около 400 километров из Еревана или почти 8 часов непростого пути. По армянским меркам это настоящий край света, а для меня это была отличная возможность одним махом изучить обширный участок на армянской карте в силу своей профессии и попутешествовать в удовольствие.
Речь идет о городе Мегри — самой южной точке Армении, до которой ехать около 400 километров из Еревана или почти 8 часов непростого пути. По армянским меркам это настоящий край света, а для меня это была отличная возможность одним махом изучить обширный участок на армянской карте в силу своей профессии и попутешествовать в удовольствие.
Вова
Ведущий гид турбюро Urban Armenia
Вова
Ведущий гид турбюро Urban Armenia
Вова
Ведущий гид турбюро Urban Armenia
Вова
Ведущий гид турбюро Urban Armenia
Предстояло выбрать транспортное средство под такую задачу, и мы обратились к путешественнику, исследователю Индии, аскету и вегетарианцу по имени Карен, который между прочим продал свою собственную квартиру и приобрел десяток списанных автобусов одного городского маршрута для своего амбициозного проекта — экопоселения на берегу Азатского водохранилища. Эко-поселение получилось неоднозначное, но у Карена был старенький, но атмосферный микроавтобус Nissan, который он охотно дал нам в аренду на время путешествия.
В машине было еще 8 свободных мест, и мы решили сделать уникальное предложение для широкой общественности и даже назвать это туром. На наше удивление, желающих поехать в середине недели непонятно с кем и куда нашлось ровно под количество свободных мест. В ночь перед поездкой были выявлены некоторые технические проблемы у нашего автомобиля, но желание ехать преодолело все преграды. Почти.
В машине было еще 8 свободных мест, и мы решили сделать уникальное предложение для широкой общественности и даже назвать это туром. На наше удивление, желающих поехать в середине недели непонятно с кем и куда нашлось ровно под количество свободных мест. В ночь перед поездкой были выявлены некоторые технические проблемы у нашего автомобиля, но желание ехать преодолело все преграды. Почти.
Первые 2 часа пути были чудесными: мы и компания ребят в салоне, состоявшая из целевой аудитории конторы «Рога и Копыта» во главе с Остапом Бендером, то есть мной, направлялись довольные на юг. Мы успели заглянуть в классические туристические места в начале пути – монастыри Хор Вирап и Нораванк, после чего позавтракали и продегустировали вино у одного уважаемого винодела в Арени. Однако, спустя пару серпантинов наша старушка все-таки дала знать о проблемах в моторе и задымилась у поворота на Джермук. По воле случая, неподалеку от нас протекала река Арпа, где находилась рыбная ферма. Мне удалось по-быстрому договориться на обед для всех пассажиров и экстренно вызвать новую машину из Еревана спасать ситуацию. За обеденным столом я растягивал время, как мог и наконец дождался новую бричку — семиместную, в которую мы залезли вдевятером и, частично сидя на коленях, продолжили отчаянное путешествие в Мегри.
Стоит сказать, что Женя остался с дымным бусиком на трассе в надежде перегнать его в Ереван, и дальше мы ехали туда, где я не был никогда, но выступал в роли организатора. Надо отдать должное ребятам за их доверие, которое наделяло меня сверхспособностями в кризис-менеджменте и контролируемом авантюризме, ведь дорога до Мегри (тогда ещё до ремонта) была весьма опасная.
Минуя Сисиан, туманный Татев и столицу региона Сюник – город Капан, мы оказались на Каджаранском перевале высотой 2535 метров, где была практически нулевая видимость, а иранские дальнобойщики жгли покрышки, чтобы…. я сам не понял толком зачем, но это поднимало бдительность и водителей и пассажиров на одном из самых напряженных участке дорог всей Армении.
Нам удалось приехать в Мегри к позднему вечеру, частично разместиться у местных жителей в гестхаусе, частично в посредственном придорожном мотеле в здании бывшей казармы (или госпиталя) начала 20 века, судя по интерьеру. На местности по прибытию нужно было держаться бодро, ведь на изучение города нам отводилась только первая половина завтрашнего дня, а самые привлекательные места находились за шлагбаумом пограничного поста прямо у границы с Ираном, и я вообще не был уверен, что нас туда пропустят. К тому же возвращение домой было не за горами и требовалось снова ощутить на себе все прелести извилистых дорог обратного пути. Все это в совокупности добавляло масло в огонь ожидаемых приключений.
Минуя Сисиан, туманный Татев и столицу региона Сюник – город Капан, мы оказались на Каджаранском перевале высотой 2535 метров, где была практически нулевая видимость, а иранские дальнобойщики жгли покрышки, чтобы…. я сам не понял толком зачем, но это поднимало бдительность и водителей и пассажиров на одном из самых напряженных участке дорог всей Армении.
Нам удалось приехать в Мегри к позднему вечеру, частично разместиться у местных жителей в гестхаусе, частично в посредственном придорожном мотеле в здании бывшей казармы (или госпиталя) начала 20 века, судя по интерьеру. На местности по прибытию нужно было держаться бодро, ведь на изучение города нам отводилась только первая половина завтрашнего дня, а самые привлекательные места находились за шлагбаумом пограничного поста прямо у границы с Ираном, и я вообще не был уверен, что нас туда пропустят. К тому же возвращение домой было не за горами и требовалось снова ощутить на себе все прелести извилистых дорог обратного пути. Все это в совокупности добавляло масло в огонь ожидаемых приключений.
Утром нам открылся потрясающий вид на красно-желтый (везде висела хурма и гранаты на деревьях) южный городок, а все запланированные локации были исследованы. Поездка никого не оставила равнодушным, было разведано немало интересных мест, а еще я собрал увесистое портфолио при трудоустройстве в Urban Armenia в качестве гида, рассказав ребятам, как умею организовывать авантюрные и приколдесные штуки. Но сейчас не об этом, а о Мегри, и для начала давайте погрузимся в исторический контекст.
ИСТОРИЯ
Само слово Мегри переводится в разных источниках как «медовый». Можно предположить, что пчеловодство было одним из ключевых ремесел местных жителей, но некоторые мегринцы считают, что это не совсем верно, и город носит имя божества Солнца по имени Мегр. Такое же божество действительно встречается в зороастрийской культуре, и эта версия ближе к истине, так как видимого количества пасек нами обнаружено не было, а солнца там действительно в достатке..
С давних времен и по сей день этот город является поставщиком свежих и вяленых под мегринским солнцем (и протекторатом Мегра) фруктов , которыми в старые времена платили дань и просто торговали на базарах. В 19 веке, после включения этих земель в состав Российской империи, Мегри закрепился еще и как южный пограничный пункт на дороге в Персию. Здесь размещались военные гарнизоны, а через долину Аракса проходили торговые маршруты между Закавказьем и Ираном.
С давних времен и по сей день этот город является поставщиком свежих и вяленых под мегринским солнцем (и протекторатом Мегра) фруктов , которыми в старые времена платили дань и просто торговали на базарах. В 19 веке, после включения этих земель в состав Российской империи, Мегри закрепился еще и как южный пограничный пункт на дороге в Персию. Здесь размещались военные гарнизоны, а через долину Аракса проходили торговые маршруты между Закавказьем и Ираном.
В советское время город стал более промышленным: здесь открыли медно-молибденовый комбинат – одно из самых богатых предприятий Армении, консервный завод, фабрики по переработке фруктов и винодельческие хозяйства, развивалось пчеловодство и садоводство, строились школы, больницы и жилые кварталы для работников. После распада СССР многие предприятия закрылись или пришли в упадок, вернув Мегри к его исторической роли — отдаленного южного города у самой границы – поставщика фруктов, где жизнь всё ещё течёт размеренно, с особым южным колоритом.
Вдоль реки прошла железная дорога, связавшая Мегри с Ереваном, Нахичеванью и даже с Баку. Вместо нынешних 8 часов в СССР можно было воспользоваться ночным поездом, либо доехать на автомобиле сквозь Нахичеванскую автономную область за вдвое меньшее время. Поговаривают, жители самой Нахичевани охотно помогали бензином, ремонтом и даже просто едой и питьем всякому путнику, который проезжал по шоссе. А для самых искушенных путешественников в Мегри действовал аэропорт! После развала СССР две уже независимые республики не сумели построить диалог между собой, и с тех пор руины тоннелей, заброшенный ж/д вокзал с составами и вагонами лишь напоминают о прошлом.
А так выглядела дорога в советское время:
Кстати, Именно по части этого маршрута по инициативе Дональда Трампа планируется построить «дорогу мира», хотя работы пока не начались. Зато активно строится другая магистраль — «Север–Юг», в которой участвует несколько стран, пробивая насквозь целый горный хребет и прокладывая километр за километром новой современной трассы взамен серпантину, на котором мы постоянно наблюдаем иранских дальнобойщиков за рулем старых американских траков, издающих страшный рёв на извилистых поворотах Каджаранского перевала.
КЛИМАТ
Наряду с Бердом и Ноемберяном в Тавушской области, Мегри находится в одной из двух субтропических зон в Армении, где, укрывшись за стеной Зангезурского хребта, вдоль реки Аракс, образовалась долина с более теплым, чем в Ереване климатом. Здесь растут в том числе киви, лимоны, грейпфруты и бананы.
Помимо разнообразной флоры, здесь водятся и медведи и опасные змеи, много видов птиц, и даже леопарды. На фоне города видны уникальные для Армении ландшафты скалистых гор, большинство из которых находятся уже в Иране, но лицезреть их с такого ракурса можно именно со стороны Армении, как и в ситуации с Араратом. И также как и с библейским пятитысячником, закрыт прямой доступ к водам реки Аракс — она полностью течет по территории Ирана за несколькими слоями колючей проволоки. Поэтому у соседей за рекой можно обнаружить рисовые поля, а на армянской стороне все засажено менее прихотливыми фруктовыми деревьями.
Помимо разнообразной флоры, здесь водятся и медведи и опасные змеи, много видов птиц, и даже леопарды. На фоне города видны уникальные для Армении ландшафты скалистых гор, большинство из которых находятся уже в Иране, но лицезреть их с такого ракурса можно именно со стороны Армении, как и в ситуации с Араратом. И также как и с библейским пятитысячником, закрыт прямой доступ к водам реки Аракс — она полностью течет по территории Ирана за несколькими слоями колючей проволоки. Поэтому у соседей за рекой можно обнаружить рисовые поля, а на армянской стороне все засажено менее прихотливыми фруктовыми деревьями.
КАК ПРОХОДИТ ПУТЕШЕСТВИЕ В МЕГРИ СЕЙЧАС
С нашей первой авантюры прошло уже с десяток более насыщенных и качественно организованных путешествий в Мегри, появился огромный опыт, десятки новых знакомств и материал, которым мы каждый раз охотно делимся. Изучив все вдоль и поперёк, мы разделили на две части исследование самого города Мегри и его окрестностей. В Мегри выделяются два квартала - старый и советский. В старом квартале одно удовольствие бродить по брусчатке узких переулков, посреди как и ветхих, так и восстановленных домов, построенных еще в 17 веке. Здесь же расположена местная визитная карточка - базилика, украшенная фресками. Некоторые изображения отсылают к библейским событиям, например изображение Страшного суда. На мой взгляд, это одна из самых красивых церквей Армении.
Чуть ниже от церкви в одном из старейших домов города живет наша теперь уже приятельница - гостеприимная Шаганэ Хачикян. Кстати, именно её предок расписывал церковь! На террасе её дома можно позавтракать с панорамой всего города, послушать историю её семьи и полистать семейные фотографии.
Старый квартал с советским разделяет главная улица, на которой посреди восточных пейзажей выросли хрущевки и даже 9 этажные панельки. Но и их не обошла стороной аутентичность региона, и в каждый сезон сушки фруктов все балконы увешаны оранжевым корольком или хурмой. Именно в Мегри нас научили отличать по черной точке эти два пола одного и того же плода.
Советский квартал тоже можно называть таковым только благодаря небольшому микрорайону из хрущевок и нескольких девятиэтажных панельных домов, построенному для работников комбинатов и ряду зданий из туфа типа дома культуры, банка и прочей инфраструктуры. Вся остальная картина города выдает в Мегри его глубокие восточные корни. Кстати, предки Дмитрия Харатьяна (того самого гардемарина) именно из этого района Мегри.
Но, определенно, любимой частью путешествий на самый юг является Мегринский район, а именно дорога вдоль реки Аракс и быт близлежащих сёл, жизнь которых основана на сельском хозяйстве. Именно тут выращивается большая часть гранатов, оливок, инжира, киви и других культур , которые впоследствие гордо стоят на лучших прилавках Еревана или отправляются в Россию. А оливковое масло раздобыть – большое везение, его раскупают с лихвой сами местные.
Одно из таких сёл - Шванидзор, где семья Ованеса продает мёд, вяленые инжиры и хурму прямиком на полки ереванского рынка «ГУМ». А ещё Ованес раньше был главой колхоза и с ностальгией вспоминает времена, когда ящики с фруктами отправлялись на машине или в вагоне поезда.
Одно из таких сёл - Шванидзор, где семья Ованеса продает мёд, вяленые инжиры и хурму прямиком на полки ереванского рынка «ГУМ». А ещё Ованес раньше был главой колхоза и с ностальгией вспоминает времена, когда ящики с фруктами отправлялись на машине или в вагоне поезда.
В селе также немало построек позднего средневековья: акведук, часовни, частные дома и бывшие школы.
Есть и советский ветхий дом культуры, который был аккуратно пристроен к базилике, а может и вовсе перестроен из её притвора. Зал находится в аварийном состоянии, но представляет ценность для любителей урбекс-культуры или попросту — заброшек. Вся эта эклектика на фоне острых иранских пиков выглядит очень фактурно.
Соседнее село Алванк может похвастаться изобилием оливковых и гранатовых садов, здесь даже есть гранатовая винодельня, где семья Игита делает вино и соки исключительно из этого фрукта.
Оливки сюда привезли из Испании, но местный климат позволяет им созревать даже раньше, чем на малой родине. После сбора урожая они консервируются и продаются на местных прилавках или отправляются на маслобойню в село Легваз.
По соседству с фруктовыми колхозами расположилась деревня Араксашен. Примечательна она заброшенной железнодорожной станцией, о которой упоминалось в тексте ранее.
В паре сотен метров от неё есть ещё одна точка интереса, от которой у вас в памяти останутся самые теплые воспоминания. Один местный житель, которого все знают, как Дядю Жору, вернулся на свою родину после долгих лет жизни в Санкт-Петербурге, посадил и вырастил красивый сад с кипарисами и принимает каждого случайного гостя у себя на фазенде. Именно из его сада открывается потрясающий вид на долину реки Аракс. После нашего первого знакомства не было такой поездки, в которой мы бы проехали мимо и не навестили гостеприимного петербуржца.
Финальное место, куда мы заглядываем это рабочий городок Агарак на самом краю армянской части долины Аракса. Агарак находится прямо у КПП между Арменией и Ираном. Любопытно, что здесь все очень ухожено, даже более, чем в некоторых городах близ Еревана, а большая часть населения работает на медно-молибденовом комбинате.
В Агараке растут фисташковые сады, а пики скалистых гор выглядят еще острее – атмосфера уже совсем другой Армении, почти персидской. Местные прилавки богаты на всевозможные продукты из Ирана, а сами горожане зачастую предпочитают закупаться овощами и разной бакалеей в соседних кишлаках в силу дешевизны товаров. Они расположены за таможенным постом по другую сторону реки и отчетливо видны по дороге из Мегри.
В Агараке растут фисташковые сады, а пики скалистых гор выглядят еще острее – атмосфера уже совсем другой Армении, почти персидской. Местные прилавки богаты на всевозможные продукты из Ирана, а сами горожане зачастую предпочитают закупаться овощами и разной бакалеей в соседних кишлаках в силу дешевизны товаров. Они расположены за таможенным постом по другую сторону реки и отчетливо видны по дороге из Мегри.
Завершая наш рассказ, хочется сделать важный акцент на самой дороге к Мегри. Важно понимать, что каждый путешественник, который едет на южный край Армении, проезжает через большую часть всей страны. Природа меняет свои одежды в каждом регионе. По пути открываются виды и на Арарат, и на каньон реки Арпы у села Арени, на зеленые луга Сисиана и бескрайние леса, начинающиеся в Татеве. А за ними следует горная Армения, где начинается Зангезурский хребет и таится среди гор Капан, где мы тоже между строк вписываем в историю поездки посещение удивительной заброшенной школой 1902 года постройки. И такие остановки в итоге становятся даже не частью всего трипа, а чем-то самостоятельным - малым в большом.
Особенно я люблю дополнять поездки в Мегри походом в национальный заповедник «Аревик» в 30 километрах от города на третий, завершающий день. Тут расположились, пожалуй, самые красивые горные озёра, о которых вы можете почитать в статье нашего журнала. Так можно получить не только опыт погружения в самую самобытную часть Армении, но и оказаться в высокогорье, похожим на Кавказ, пройтись по диким тропам и в награду съесть арбуз на высоте 3200 метров. Это сочетание делает путешествие чрезвычайно кайфовым.
Спустя 4 года жизни в Армении, Сюник, особенно тот, что начинается после Татева, по-прежнему остается моим любимым направлением, и каждое путешествие в эти края ещё долго напоминает о себе приятным послевкусием. Будто настоящая Армения именно здесь, в стенах ветхих домов, во взглядах детишек, играющих в мяч, в текущем гранатовом соке из самодельной соковыжималки Игита, в руках дяди Ованеса, который держит банку мёда в подвале и наливает тебе литр с собой или в беседах с дядей Жорой в объятиях свежего ветра, несущегося вместе с рекой Аракс.
С вами был Вова, гид-исследователь проекта Urban Armenia, путешествуйте в Мегри, а лучше всего с нами, там супер!
С вами был Вова, гид-исследователь проекта Urban Armenia, путешествуйте в Мегри, а лучше всего с нами, там супер!
Фотографии предоставлены: Ясмин Лавритская, Максим Струментов, Денис Давыдов, Анастасия Ропот, Карина Чернова, Родион Филимонов, Егор Кириллов, Денис Беляков а также из коллекции Urban Armenia.
Архивные ч/б фото из альбомов семьи Хачикян и сайта pastvu.com
© URBAN ARMENIA 2022 - ∞
Туры и направления